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文/圖姚瑤
到達以色列，一切不斷刷新我的刻板印象，並讓我常常陷入對宗教、文明的沖突等宏大議題的深思。隨處可見的古跡，時刻提醒著人們這塊土地悠久且復雜的歷史，而特拉維夫的高科技帶“SiliconWadi”，又無疑是指向未來的。
在這塊土地上的人類活動可以追溯到石器時代。公元前11世紀，以色列聯合王國成立，經歷數千年歷史變遷，如今的以色列人口不到900萬，面積比北京市略大，以宗教歸類，超七成為猶太人，近兩成穆斯林，還有少數的基督教徒等。
宗教聖城
耶路撒冷的宗教氛圍極為濃厚，走在街頭常常可以看到鬢發垂頰、留著絡腮胡的正統猶太教派。耶路撒冷是三教（猶太教、伊斯蘭教和基督教）聖城，而耶路撒冷老城又是極致，老城位於耶路撒冷的東部，面積僅1平方公裡，卻分成瞭猶太區、伊斯蘭區、基督教區和亞美尼亞教區。三千多年，王朝更迭，歷經興廢，老城先後重修18次之多，城內有無數的古跡。站在希伯來大學所在的思科普斯山上，可以一覽老城全貌，遠眺巖石清真寺、阿克薩清真寺和聖墓教堂。
舊城內的聖殿山為猶太人最神聖之地，公元前973年，大衛王的兒子所羅門在這座山上修建瞭規模宏大的聖殿，俗稱“第一聖殿”，後遭巴比倫人摧毀，而現在的哭墻是此後重建的第二聖殿護墻的遺存。千百年來，世界各地的猶太人來到聖城，都會到遺址前來禱告，並哭訴，所以稱“哭墻”。我在哭墻前面看著動情哭泣的人們，不禁問導遊他們為何哭泣，導遊說：“可以是為個人、為國傢、為民族的命運。”
舊城內的聖墓教堂是基督教徒朝聖的聖地，是耶穌遇難、安葬和復活的地方。耶穌苦路十四站的最後五站都在這個教堂內，這十四站是指耶穌背十字架在人間走的最後一段路程。很多基督教徒來到耶路撒冷,都會以重走苦路的方式朝聖。走出聖墓教堂時，正遇到一群西班牙的基督徒，幾十人扛著巨大的十字架走向教堂。
每個周五的日落到周六的日落是猶太人的安息日（Shabat），期間猶太人全天不工作，不購物，不旅行，不燒飯，不做生意。根據猶太教的律法，猶太人安息日當天不得生火，不得開關電器等。我在以色列的一個周六就體驗瞭安息日的生活：隻能喝滴濾咖啡；乘坐的電梯會自動每層都停，因為要避免觸動按鈕；空調也開啟安息日模式。
提起以色列美食，我首先想到的是鷹嘴豆泥醬(Humus)、芝麻醬（Tahini）和披塔餅(Pita)。到達以色列後才發現，猶太人嚴格執行著一條叫Kosher的食品標準，也就是“潔食”，規定不用無法斷定是否潔凈的原材料，烹調方法不正確的菜品也不吃；規定“五不食”；一餐中不可同時食用肉品和奶品。不過，當地也有變通的方法，比如規定一餐中不可同時食用奶制品和肉，就會有餐廳提供以豆制品制成的“奶酪”。
猶太人的飲食文化是有宗教起源可循的，比如《聖經》中猶太人的祖先雅各與神（天使）角力並取勝，他在和神搏鬥的時候傷瞭腿筋，所以猶太人在宰殺動物時都要把腿筋挑出來丟棄。
按照國際慣例，往往把以色列葡萄酒歸為“新世界”，但其實這塊土地是葡萄酒歷史最為悠久的國度之一。考古發現，以色列葡萄酒有3000多年的釀造歷史。19世紀80年代，第一傢現代化酒莊由羅斯柴爾德男爵在當地開設。以色列目前有5個葡萄酒產區，火山的玄武巖土壤、高海拔地勢以及寒冷的氣候孕育出瞭種植葡萄的合適土壤。
摩登創業重鎮
以色列是多面的，南部有一年350天晴空萬裡的紅海沙漠，東部世界有陸地海拔最低點的死海漂浮，地中海邊則有摩登的特拉維夫。特拉維夫是我此行的最後一站，全稱特拉維夫—雅法，是以色列第二大城市，由兩個相鄰的城市合並而成，雅法是一個具有4000多年歷史的港口城市，而相鄰的特拉維夫起初是雅法城外的猶太定居點，兩個城市在1949年合並。
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特拉維夫整體的氛圍非常開放、自由，城中擁有大量的包豪斯風格建築，羅斯柴爾德大道上尤為常見。美國有矽谷,以色列有“矽溪（SiliconWadi）”，特拉維夫正是矽溪的中心地帶。以色列國土狹小,自然資源貧乏，1960年代以色列制定瞭科技興國戰略，還享有“初創之國”之稱。以色列現擁有近6000傢創新科技公司，初創企業總數僅次於美國矽谷，創業密度世界第一，平均每天誕生3傢創新科技公司，在納斯達克的上市公司數量僅次於中國和美國，超過瞭整個歐洲所有國傢的總和。
聽當地第一梯隊的風投基金位於耶路撒冷的JVP介紹，以色列活躍的創業文化為多種因素所促成，首先，以色列幾乎沒有本地市場，公司往往在創立之初便需要具備全球視野；政府也對此進行瞭全面的支持，包括Yozma計劃、首席科學傢計劃和孵化器等。另一個至關重要的因素是以色列的兵役制度，以色列《兵役法》規定，除阿拉伯公民外，所有年滿18周歲的公民必須服兵役。國防軍的精銳部隊——8200情報部門為社會培養瞭不少科技創業人才。(編輯董明潔許望)
本文來源：21世紀經台中產後護理濟報道
責任編輯：王曉易_NE0011
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